Chita de Alcobaça

A chita de Alcobaça é um tecido de algodão estampado com padrões vivamente coloridos — sobretudo florais — que se tornou um dos emblemas mais reconhecíveis da cultura popular portuguesa. O termo chita deriva do sânscrito chitra («desenho», «pintura»), através do neo-indo-ariano chint, e designava originalmente os algodões pintados e estampados da Índia. Foram os navegadores portugueses quem, a partir do século XVI, trouxe estes tecidos para a Europa, onde alcançaram enorme sucesso nos séculos XVII e XVIII, tanto para decoração como para vestuário. Em Alcobaça, no distrito de Leiria, esse gosto cruzou-se com uma tradição local de tecelagem para gerar um produto de identidade própria.

Da Índia a Alcobaça

A vocação têxtil de Alcobaça é antiga: há registos de uma indústria doméstica de tecelagem já na primeira metade do século XVI, num território cuja vida económica foi durante séculos moldada pelos monges de Cister do Mosteiro de Alcobaça. Foi, porém, no contexto das políticas industriais do Marquês de Pombal que a região se afirmou como centro manufatureiro. A primeira fábrica de panos de Alcobaça foi fundada em 1774 e, em 1779, integrou-se na Junta de Administração das Fábricas do Reino. Desde então e até meados do século XIX, Alcobaça foi considerada um dos mais importantes centros de fiação, tecelagem e estamparia de algodão do país.

O fascínio europeu pela chita não foi apenas estético: foi um motor de inovação industrial. Imitar os algodões indianos obrigou a Europa a desenvolver as suas próprias técnicas de fiação, tecelagem e estampagem, processo de que Alcobaça participou ativamente.

Padrões e técnica

A chita de Alcobaça caracteriza-se por padrões muito coloridos, de influência indo-europeia, que se desenvolvem frequentemente em riscas largas. Neles desfilam flores, frutos tropicais, aves exóticas, animais, figuras humanas, cornucópias, ânforas e ninhos, num repertório decorativo exuberante e inconfundível. A estampagem era feita manualmente, aplicando as tintas com cunhos ou blocos de madeira gravados — uma técnica de impressão por relevo aparentada com a que se usava noutros têxteis estampados europeus. Cada cor exigia um cunho diferente e uma passagem distinta sobre o pano, num trabalho minucioso que aproxima esta arte da gravura.

Comércio e declínio

A estamparia nacional ocupou uma fatia significativa das exportações portuguesas dos séculos XVIII e XIX, com o Brasil como principal destino. A chita vestiu casas e pessoas de um e outro lado do Atlântico, e o seu padrão floral acabaria por enraizar-se profundamente na cultura brasileira, onde permanece sinónimo de festa e de identidade popular. Em Portugal, a industrialização concorrencial, a importação de tecidos mais baratos e a mudança de gostos conduziram ao declínio da produção tradicional ao longo do século XX.

Hoje a chita sobrevive sobretudo como referência cultural e objeto de revalorização. É reeditada em tecidos decorativos, reinterpretada por designers e estilistas e mobilizada em iniciativas de promoção do território, mantendo Alcobaça associada a este capítulo da história têxtil portuguesa. Integra, assim, o conjunto das artes decorativas portuguesas e dialoga com outras expressões do património cultural imaterial de Portugal, em que o saber-fazer manual e o gosto pelo padrão — visível também na tradição dos bordados tradicionais portugueses — se afirmam como traços de longa duração da cultura material do país.