Chita de Alcobaça

La chita de Alcobaça es un tejido de algodón estampado con motivos de vivos colores —sobre todo florales— que se ha convertido en uno de los emblemas más reconocibles de la cultura popular portuguesa. El término chita deriva del sánscrito chitra («dibujo», «pintura»), a través del neoindoario chint, y designaba originalmente los algodones pintados y estampados de la India. Fueron los navegantes portugueses quienes, a partir del siglo XVI, trajeron estos tejidos a Europa, donde alcanzaron un enorme éxito en los siglos XVII y XVIII, tanto para la decoración como para el vestuario. En Alcobaça, en el distrito de Leiria, ese gusto se cruzó con una tradición local de tejeduría para generar un producto de identidad propia.

De la India a Alcobaça

La vocación textil de Alcobaça es antigua: hay registros de una industria doméstica de tejeduría ya en la primera mitad del siglo XVI, en un territorio cuya vida económica fue durante siglos moldeada por los monjes cistercienses del Mosteiro de Alcobaça. Fue, sin embargo, en el contexto de las políticas industriales del marqués de Pombal cuando la región se afirmó como centro manufacturero. La primera fábrica de paños de Alcobaça se fundó en 1774 y, en 1779, se integró en la Junta de Administración de las Fábricas del Reino. Desde entonces y hasta mediados del siglo XIX, Alcobaça fue considerada uno de los más importantes centros de hilado, tejeduría y estampación de algodón del país.

La fascinación europea por la chita no fue solo estética: fue un motor de innovación industrial. Imitar los algodones indios obligó a Europa a desarrollar sus propias técnicas de hilado, tejeduría y estampación, proceso en el que Alcobaça participó activamente.

Motivos y técnica

La chita de Alcobaça se caracteriza por motivos muy coloridos, de influencia indoeuropea, que se desarrollan a menudo en franjas anchas. En ellos desfilan flores, frutos tropicales, aves exóticas, animales, figuras humanas, cornucopias, ánforas y nidos, en un repertorio decorativo exuberante e inconfundible. La estampación se hacía manualmente, aplicando las tintas con cuños o bloques de madera grabados —una técnica de impresión en relieve emparentada con la que se empleaba en otros textiles estampados europeos—. Cada color exigía un cuño diferente y una pasada distinta sobre el paño, en un trabajo minucioso que aproxima este arte al grabado.

Comercio y declive

La estampación nacional ocupó una parte significativa de las exportaciones portuguesas de los siglos XVIII y XIX, con Brasil como principal destino. La chita vistió casas y personas a uno y otro lado del Atlántico, y su motivo floral acabaría por arraigar profundamente en la cultura brasileña, donde sigue siendo sinónimo de fiesta y de identidad popular. En Portugal, la industrialización competidora, la importación de tejidos más baratos y el cambio de gustos condujeron al declive de la producción tradicional a lo largo del siglo XX.

Hoy la chita sobrevive sobre todo como referencia cultural y objeto de revalorización. Se reedita en tejidos decorativos, se reinterpreta por diseñadores y estilistas y se moviliza en iniciativas de promoción del territorio, manteniendo a Alcobaça asociada a este capítulo de la historia textil portuguesa. Integra, así, el conjunto de las artes decorativas portuguesas y dialoga con otras expresiones del patrimonio cultural inmaterial de Portugal, en el que el saber hacer manual y el gusto por el motivo —visible también en la tradición de los bordados tradicionales portugueses— se afirman como rasgos de larga duración de la cultura material del país.